Le Conseil des ministres est avant tout une instance de travail. Son cadre appelle la rigueur, l’élégance et la tenue professionnelle. Dans cette atmosphère institutionnelle, le vêtement peut pourtant raconter quelque chose du pays. Avec douze départements et douze sessions ordinaires par an, le calendrier gouvernemental offre une occasion originale d’imaginer une rotation vestimentaire inspirée des territoires béninois. Une manière subtile d’inscrire la diversité culturelle dans le quotidien de l’État et d’interroger, à travers le look ; les codes contemporains de représentation de la République.

DOUZE DÉPARTEMENTS, DOUZE RENDEZ-VOUS
Le Bénin compte douze départements. Le Conseil des ministres se réunit désormais chaque mois. Cette concordance ouvre une possibilité singulière : associer chaque session à l’identité vestimentaire d’un département.

L’enjeu est d’introduire une dimension identitaire et une appropriation assumée à l’échelle de l’État dans la tenue professionnelle des membres du gouvernement. Un textile, une couleur, un motif, une technique de tissage ou un détail vestimentaire pourrait ainsi être associé au département du mois.

La règle serait de réinterroger les codes vestimentaires habituellement associés au travail gouvernemental, en y intégrant progressivement nos propres références nationales. Une telle démarche pourrait renforcer le sentiment d’identification des populations à leurs représentants sur l’ensemble du territoire et contribuer à décomplexer les Béninois dans l’appropriation de leurs habitudes vestimentaires locales, de leurs tissus, de leurs motifs et de leurs savoir-faire. Elle installerait ainsi la création vestimentaire béninoise dans un usage institutionnel quotidien, avec la minutie et l’élégance qu’exige la fonction gouvernementale.

LE VÊTEMENT COMME EXPRESSION INSTITUTIONNELLE
Dans toutes les sociétés, le vêtement dépasse la fonction esthétique. Il renseigne sur les appartenances, les habiletés artisanales, les histoires et les rapports au territoire. Au Bénin, cette dimension possède une résonance particulière. Les textiles, les techniques de fabrication, les motifs et les usages vestimentaires constituent une partie importante du patrimoine culturel. Les porter dans un cadre institutionnel leur donnerait une visibilité nouvelle.

À défaut d’adopter le look du département choisi, un.e ministre pourrait ainsi porter une veste, une chemise, une étoffe, une cravate, une pochette ou un autre élément confectionné à partir d’un textile associé au territoire mis à l’honneur. Le message serait discret mais puissant : le travail de l’État se fait aussi avec la mémoire et la créativité des territoires.

UNE ÉLÉGANCE QUI NOUS RESSEMBLE
La question est aussi celle des codes que la République choisit de porter. Après 66 ans d’indépendance, le Bénin peut ouvrir un nouvel axe de souveraineté : celui de la capacité à définir ses propres codes de représentation, y compris dans l’habillement institutionnel. Une tenue peut être rigoureuse, élégante, contemporaine et professionnelle tout en puisant dans nos tissus, nos coupes, nos motifs, nos compétences artisanales, et les imaginaires vestimentaires de nos territoires. Cette articulation entre fonction et identité peut devenir une nouvelle expression de la proximité voulue par le président Romuald Wadagni, qui place le service des Béninois, la rigueur et la proximité parmi les exigences adressées à ses collaborateurs.

Le symbole des 66 ans offre ici une réflexion intéressante. Le chiffre 6 est traditionnellement associé, dans certaines lectures numérologiques, à l’harmonie, à l’équilibre, à la responsabilité et au lien avec le collectif. Répété deux fois, il peut se lire comme une invitation à approfondir cette recherche d’équilibre. 66 ans après l’indépendance, l’autonomie peut ainsi trouver un nouveau terrain d’expression : celui de nos choix esthétiques, de notre capacité à considérer nos propres références comme suffisamment légitimes pour entrer pleinement dans les espaces du pouvoir. Dans cette perspective, adapter le vestiaire institutionnel aux douze départements du Bénin relève d’une forme de cohérence. C’est une manière de faire entrer la diversité du pays dans l’image quotidienne de l’État et de permettre à chaque territoire de se reconnaître dans celles et ceux qui le représentent.

D’ailleurs, à y voir de près, l’enjeu est de se demander si, 66 ans après l’indépendance, nous avons suffisamment construit nos propres codes de l’élégance institutionnelle. Car une chemise, une veste, un costume, une robe ou une tunique ne sont jamais culturellement neutres. Ils racontent une histoire, une géographie, une conception du corps, du statut et de l’élégance. La question devient alors celle de notre capacité à inscrire nos propres références esthétiques dans les usages contemporains du pouvoir, avec les mêmes exigences de qualité, de fonctionnalité et de professionnalisme que celles attachées à tout vestiaire institutionnel. Cette évolution pourrait contribuer à installer progressivement des codes vestimentaires dans lesquels les références culturelles béninoises constituent naturellement des éléments de l’élégance publique.

Le calendrier offre ici une correspondance symbolique singulière : 66 années d’indépendance, 12 départements et 12 Conseils des ministres annuels pourraient dessiner les contours d’une nouvelle manière de représenter le pays, où chaque territoire apporte sa contribution à l’image commune de la République. Douze territoires pour donner des visages à une souveraineté construite en 66 ans.

UNE VITRINE POUR LES CRÉATEURS.TRICES BÉNINOIS.E.S
Cette démarche demanderait un véritable travail de recherche avec les stylistes, artisans, historiens, spécialistes du patrimoine et acteurs culturels locaux. Le calendrier vestimentaire deviendrait ainsi une forme de cartographie culturelle du Bénin.

Cette démarche consacrerait également une place importante aux créateurs et créatrices locaux. Chaque département pourrait être associé à un ou plusieurs créateurs et créatrices chargé.e.s de concevoir une pièce ou une collection-capsule destinée aux membres du gouvernement.

Le vêtement porté au Conseil des ministres pourrait ensuite être présenté dans un espace numérique, accompagné d’informations sur son textile, son origine, sa technique de fabrication et son créateur ou sa créatrice.

De fait, la visibilité obtenue dépasserait alors le cadre gouvernemental. Elle pourrait contribuer à installer davantage les créateurs et créatrices de l’Atacora, du Borgou, des Collines, du Zou, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau, du Couffo, de la Donga, de l’Alibori, de l’Atlantique et du Littoral dans une économie de la mode où les patrimoines de nos territoires se convertissent en des matières de création contemporaine.

À QUOI CETTE INITIATIVE POURRAIT-ELLE SERVIR ?
D’abord, cela pourrait résoudre le problème de la distance entre l’État et les citoyen.ne.s. Le citoyen peut percevoir l’État à travers ses bâtiments, ses administrations, ses discours, mais aussi à travers l’apparence de ceux et celles qui l’incarnent. Si cette représentation adopte des références vestimentaires que les citoyen.ne.s connaissent, portent et reconnaissent ; la représentation institutionnelle devient plus familière. Vu que chaque département pourrait retrouver périodiquement une référence à son patrimoine vestimentaire au sein du Conseil des ministres, cela va créer une forme de proximité visuelle très immédiate. Le message implicite serait : « ce que nous sommes dans nos territoires a sa place dans les espaces où se prennent les décisions nationales. »

Ensuite, le problème de la faible valorisation de certaines compétences locales. Là, l’effet peut devenir économique. Si le choix des vêtements gouvernementaux implique régulièrement des artisan.e.s, tisserand.e.s, teinturier.e.s, stylistes, brodeur.euse.s, créateur.trice.s et ateliers locaux ; une demande institutionnelle peut contribuer à créer de la visibilité et des débouchés.

Ce ne sera certainement pas une solution miracle à l’emploi. Mais l’État peut créer un effet de prescription. Quand des responsables publics portent régulièrement une création issue d’une ingéniosité béninoise, cela contribue à normaliser son usage auprès des cadres, des entreprises, des administrations et potentiellement des citoyen.ne.s. Le vêtement institutionnel peut donc devenir un levier dans une chaîne économique plus large.

Puis, cela pourrait avoir un impact sur le problème de la transmission culturelle. Il y a aussi quelque chose de très concret à gagner à ce niveau-là : faire connaître les histoires qui se cachent derrière les habillements béninois. Si chaque mois correspond à un département, le choix vestimentaire pourrait être accompagné d’une courte documentation : origine du textile, technique utilisée, signification des motifs, histoire des qualifications, identité du créateur ou de la créatrice. Un enfant de Cotonou pourrait ainsi découvrir un textile du Borgou. Un jeune de Parakou pourrait découvrir une tradition vestimentaire du Mono. Et ainsi de suite. La culture béninoise cesse alors d’être essentiellement un patrimoine cloisonné, conservé dans des musées ou présenté lors de cérémonies ponctuelles. Elle se transforme en une culture que l’on voit vivre dans les usages contemporains.

De plus, cela pourrait répondre à la problématique de la confiance dans la capacité de nos propres créations. C’est peut-être même l’aspect le plus profond à traiter, au vu des chocs identitaires que nous éprouvons sous nos cieux. Lorsqu’une société associe spontanément le vêtement « sérieux », « professionnel » ou « institutionnel » à des codes venus d’ailleurs, cela influence les choix vestimentaires dans les entreprises, les administrations, les écoles et les espaces professionnels. Introduire davantage de références béninoises dans les usages institutionnels pourrait contribuer à élargir la définition sociale de ce qui est considéré comme professionnel et élégant. L’effet recherché serait que le jeune cadre béninois puisse se dire naturellement : je peux entrer dans une salle de réunion, représenter mon entreprise ou mon administration et porter une tenue qui vient de mon univers culturel. C’est une transformation des normes sociales, beaucoup plus qu’une simple affaire de mode.

UNE DIPLOMATIE VESTIMENTAIRE INTÉRIEURE
On parle souvent de diplomatie vestimentaire lorsqu’un pays utilise ses codes esthétiques pour se représenter à l’extérieur. Une démarche similaire peut être pensée à l’intérieur même du pays : faire circuler les signes vestimentaires des territoires dans les espaces nationaux de décision.

Lorsque les membres du gouvernement portent, dans un cadre professionnel, des créations inspirées des différents territoires du pays, ils donnent une visibilité institutionnelle à cette diversité. Tous les départements peuvent ainsi se reconnaître dans une présence évidente au cœur de l’appareil d’État. La tenue participe naturellement à un langage de connexion et de lien avec les gouvernant.e.s. Elle dit que les territoires contribuent à l’identité commune du pays et que leurs expertises ont leur place dans les espaces du pouvoir.

De plus, l’intérêt de cette proposition tient précisément à sa modestie et à la simplicité de sa mise en place. Elle ne nécessite ni grand événement, ni cérémonie particulière, ni déplacement collectif. Elle peut s’inscrire dans le fonctionnement ordinaire du Conseil des ministres.

Douze mois, douze départements, douze inspirations vestimentaires. Le résultat pourrait être élégant, documenté et profondément béninois. Surtout dans un contexte où le gouvernement parle de développement équilibré des territoires. La culture peut accompagner cette ambition jusque dans les détails de la représentation institutionnelle.

Et si, une fois par mois, le vêtement des ministres rappelait qu’au-delà de leurs fonctions, ils représentent aussi un pays composé de douze territoires, de multiples histoires et d’un patrimoine vivant ?